在一年前被任命后，

艺术总监Demna为品牌呈现了首场时装秀

Gucci Primavera。

与外界预期中的“颠覆性开场”不同，这场秀并未急于宣布一个全新的时代。它更像一次克制而精准的校准——在宏大的文化叙事与真实的身体经验之间，为Gucci 重新找到重心。

Gucci并不是一个可以被随意推翻重来的体系。它的根基不在激进的时装实验，而在精湛而成熟的皮具工艺，以及一套被长期使用、被反复验证的奢侈品逻辑之中。Demna显然对此心知肚明。他并没有延续自己在Balenciaga时期那套高强度的方法论，而是暂时关闭“炫技”的冲动，将品牌重新引向一种更感性的状态。

Sophia Loren shopping in a Gucci boutique,

Rome, 1966 ⁣▐

正如Demna在秀场信件中这么写道：“我希望古驰变得更轻盈、更柔软、更精致、更繁复、更感性，甚至有时可以是不合逻辑的。我不希望它是理性的产物，我希望古驰成为一种感觉。”这句话几乎可以被视作他此刻对Gucci的全部态度。

大秀前排星光闪耀，肖战、宁艺卓、朴珪瑛、Paris Hilton出席秀场，来自不同文化语境的面孔在同一排交汇，既构成了一幅当下流行文化的横切面。

Donatella Versace、Alessandro Michele的出席，也进一步放大了这场首秀的全球注视度。

首秀的空间，便清晰地传达了这一野心。秀场选址源于Demna过去一年在意大利反复探访的：佛罗伦萨的档案室、工厂、乌菲兹美术馆，以及启发Flora花卉图案的《春》和《维纳斯的诞生》。

当他从美术馆步入领主广场，看到Palazzo Gucci的那一刻，他意识到Gucci在意大利文化中并非一个孤立的品牌，而是嵌入历史、艺术与城市肌理中的存在。于是，团队为这场秀建造了一座仿若博物馆的空间：环绕着经授权扫描并复制的罗马雕塑，宏大而肃穆。秀场音乐由loki策划，将五种截然不同的音乐类型并置融合，形成一种高度统一却充满张力的声音结构。灯光暗下，只剩一条被打亮的白色T台，身体即将被重新安置。

在Demna过往的设计中，与当下文化的碰撞始终是不可忽视的线索。模特被“包裹”进紧身背心、低腰裤与弹力筒裙之中，性感不再需要仪式化的铺陈，而是自然嵌入日常节奏之中，像是一种随时可进入的状态。

“Gucci是好玩的。”Demna如此定义这场秀。于是，Z世代面孔被带上T台：地下说唱歌手、橄榄球运动员、YouTube博主、跨性别模特——这些身份并不服务于象征意义，而是共同拼贴出一幅高度当下的文化图景。Gucci在这里不再试图“引导潮流”，而是选择直接站入潮流之中。

系列反复游走于夜晚与白日、派对与日常之间：可以从俱乐部直接走向健身房，也可以在西装与运动感单品之间自由切换。这并非刻意制造冲突，而是对当代生活节奏的直观回应——身份不断切换，场景迅速流动，衣服必须具备适应性，而非象征性。

运动始终是Demna设计语言中的重要基因。开场，肌肉健硕的男士以紧身造型直接定调；运动套装与连衣裙融合为“运动裙装”，打底裤与长裤合二为一，夹克与上衣被整合为超贴身单品。皮鞋与运动鞋的边界被彻底打破，跑鞋的缓震科技与正装的利落轮廓并置。

华丽在这里也不再高悬。对Demna而言，它始终是街头属性的一部分——一种可以被穿着、被消耗的情绪，而非被仰望的符号。

Gucci在1990年代末至2000年代初、由Tom Ford主导的巅峰时期，显然是本季的重要参照。系列以极致无缝白色针织面料迷你裙开场，传递出一种冷艳疏离的姿态，如同味蕾清新的序章。

女性踩着近乎危险的细高跟，男性则穿着焕新版本的袋鼠毛内衬乐福穆勒鞋；镶饰礼服大胆开衩，紧致的身体被毫不掩饰地呈现。

最终，由Kate Moss压轴，一袭贴身长裙自背部一路裸露，直至镶嵌10克拉钻石的白金GG丁字裤，为整场秀画下极具张力的句点。

当然，Gucci的历史并未被抹除，但它不再以复刻或致敬的方式出现。Bamboo 1947手袋被处理得更纤巧柔软，minaudière被放大至可容纳手机与日常必需品；Manhattan运动鞋融合篮球鞋的造型与乐福鞋的穿脱逻辑，Giovanni与 Cupertino乐福鞋则松动了传统皮鞋的结构感。

如果说这是一次开局，它并不张扬，却足够清晰：Gucci正从叙事的高处回落到身体。而这，或许正是当下奢侈时装最需要面对的一次重心转移。

至少此刻看来，Demna已经打出了一张冷静、务实，却极具后续空间的好牌。

图片来源：品牌 / 网络